Печь для теплицы длительного горения

Особенности

Существует огромное количество версий систем обогрева тепличного помещения. Все они основаны на принципе передачи тепла от теплового агрегата. Основные детали практически всех парниковых обогревателей неизменны:

• камера сгорания топлива;
• каналы, распределяющие теплый воздух;
• конвекционная рубашка.

В зависимости от вида печки, она может быть дополнена некоторыми отличающимися элементами, которые предназначены для более качественного обогрева помещения.

Топливо для печи длительного горения

Для продуктивной работы парниковых печей может применяться разное топливо: уголь, дрова, опилки или отработанное машинное масло. Каждый вид топлива имеет положительные и отрицательные стороны. Главное достоинство дров – доступная стоимость. Для поддержания необходимой температуры в небольшом тепличном помещении достаточно один раз в сутки загружать топку печи дровами. Положительная сторона угля – значительная теплоотдача. Но есть и отрицательные моменты – большое количество отходов. К печи, работающей на жидком топливе с капельной подачей, можно не подходить несколько дней. Но этот метод обогрева теплиц считается менее безопасным, чем другие.

Принцип работы пиролизных котлов – их плюсы и минусы

Почитав рекламные проспекты производителей котлов длительного горения, можно и впрямь увериться, что они являются продукцией высоких технологий, которые неподвластны обычному человеку.

Печи обычного и пиролизного типа сложны и недешевы
Поэтому воссоздать подобную конструкцию своими руками должно быть несложно, если имеется сварочный аппарат и навыки работы с ним (в крайнем случае, всегда можно обратиться к профессиональному сварщику). Конечно, полностью автоматизировать процесс контроля и загрузки топочной камеры, как это возможно в заводской печи, не получится, но и цена такой самоделки будет несравнимо дешевле.

Итак, в любом газогенераторном котле есть две камеры:

• камера загрузки – сюда подается топливо с высоким выходом летучих веществ (древесина и ее отходы, брекеты, уголь, кокс);
• камера сгорания – в нее поступают газы из первого отсека и воздух из вторичной подачи.

В камере загрузки искусственно ограничивается подача кислорода, за счет чего дрова или уголь не горят, а тлеют, медленно отдавая тепло в окружающую среду. Выделенные древесные газы переходят в другую топку, где к ним подмешивается вторичный воздух, и летучие продукты сгорают в нем полностью.

В результате процесс горения длится 12 часов и более, а от дров, даже самых крупных, остается минимум золы.

Схема устройства любого газогенератора длительного горения

Однако у этой конструкции существуют и недостатки:

1. Во-первых, такая печь, как заводского изготовления, так и смонтированная своими руками, очень требовательна к влажности топлива – если она превышает 20%, дрова подлежат обязательному досушиванию. По этой же причине еще до установки печи для теплицы необходимо обустроить дровяной сарай.
2. Второй минус – это нестабильность горения при малой (меньше половины) загрузке твердотопливного отсека.

Материл для изготовления печи

Самый подходящий материал для изготовления печек длительного горения – это металл. Он позволяет равномерно распределять тепло по всему помещению, к тому же неприхотлив в случае ремонта печки. Основная деталь конструкции – это металлический корпус, для изготовления которого подойдут:

• газовый баллон;
• металлическая бочка;
• широкая труба с толстыми стенками;
• цилиндр, сваренный из металла.

После того как будет найден подходящий корпус, нужно подготовить кусок трубы для оборудования дымохода и металлическую полосу, уголок или арматуру. Этого набора вполне хватит для самостоятельного изготовления парниковой печи длительного горения. Если подготовительный этап позади, можно переходить к вопросу «Как сделать печь длительного горения?».

Самостоятельное изготовление печи для теплицы

Для примера возьмем старую металлическую бочку, из которой получится отличная печка длительного горения для парника. Далее все поэтапно:

1. Срезаем верхнюю часть бочки (крышку).
2. Под дымоход нужно вырезать паз, в который на определенном этапе изготовления он будет вставляться и привариваться.
3. Прорезаем место для двух дверок, через которые будет закладываться топливо.
4. Подгоняем отрезанную крышку по размеру, с расчетом, что она будет свободно проходить в бочку. На этом же этапе из стальной полосы изготавливаем уплотнитель под нее.
5. Поддув. Для него в центре крышки вырезаем дополнительное отверстие и привариваем металлическую трубу.

Во время горения печи верхняя крышка под давлением своего веса будет плавно погружаться вниз. При желании конструкция может быть дополнена зольником или отдельной топкой.

Виды самодельных печек

Теперь рассмотрим виды самодельных печей для теплиц из поликарбоната.

Кирпичные

Печи из кирпича сложны в исполнении, поскольку требуют точной планировки и знаний песочного дела, но при этом они обеспечивают длительный обогрев помещения. Чаще всего устанавливают «печь Кузнецова». При ее обустройстве важно соблюдать ряд правил:

• поскольку кирпич при нагревании расширяется, внутренняя огнеупорная оболочка должна быть свободна со всех сторон;
• внутренняя кладка из шамотного кирпича делается на ребро;
• через каждые два ряда кирпича связку усиливают проволокой.

Также возможно строительство печи, оснащенной т. н. боровом: горизонтальным дымоходом для обогрева грядок. Фундамент должен быть выложен из железа и труб. Топка и выход для дымохода должны располагаться на противоположных концах теплицы.

Из газовых баллонов

Можно соорудить самодельную печь и из газового баллона, отработавшего свой срок: сама его форма идеально подходит для процесса пиролиза и за счет этого очень эффективна. Он должен быть цельнометаллическим и вместительным (минимум 12, в идеале – 50 л). Желательно выбирать модель с вентилем, а не клапаном – так удобнее будет регулировать силу горения.

На данный момент разработаны сотни конструкций. Весьма популярна печь на отработке (отработанном масле). Принцип действия: масло заливают в топливный отсек и поджигают; воздух подается через дроссель; пар поднимается через перфорированные стенки и там от притока свежего воздуха процесс его горения усиливается.

В дожигательной камере есть 2 отсека: в одном догорают испарения, в другом азотные окислы распадаются на азот и кислород. КПД – около 80%. Однако обратите внимание: такая конструкция опасна из-за риска попадания конденсата в горящее масло.

Из баллона также легко можно сделать описанную выше «Бубафоню».

Из бочек

Из старой бочки можно сделать «Бубафоню», «Слобожанку» и еще ряд конструкций. Например, такую:

1. Горизонтально уложить рядом и сварить 2 бочки на 200 л.
2. В задней части сделать отверстие для трубы-дымохода диаметром 30–40 см.
3. Переднее дно разрезать пополам параллельно уровню земли, нижнюю половину на занавес прикрепить к верхней (она должна открываться вверх). К такой заслонке приваривают короткую цепь, а к верху бочки крюк, что позволит удерживать заслонку во время закладки дров.

Буржуйка

Буржуйку можно сделать практически из любого из указанных выше материалов: газового баллона, бочки и даже кирпича.

Например, чтобы сделать ее из баллона, с последнего нужно срезать верхушку. В верхней части проделать отверстие для парубка-дымохода, в нижней – для перфорированной трубы. Из верхней части баллона делают крышку.

Печь для теплицы на дровах

Эта парниковая печка длительного горения также проста в изготовлении. Главные части конструкции:

• бак для горения топлива на два отсека;
• отверстие с дверцей, через которую закладывают топливо;
• дымоход с заслонкой;
• поддувало;
• крышка.

Конструкция печи – большой цилиндр, поделенный горизонтальной металлической перегородкой на два отсека. Нижняя часть является топливным отсеком для дров. В верхний отсек будут закладываться опилки, которые при тлении будут выделять тепло.

Самый простой вариант изготовления печки – это две бочки, поставленные одна на другую и сваренные между собой. Для обогрева теплицы в печку можно будет закладывать дрова, щепки и опилки. Главное, следить, чтобы третья часть топки была свободной.

Для эффективной работы самодельной печи длительного горения во внутреннюю часть верхней бочки необходимо вставить трубу в виде конуса так, чтобы узкая часть вошла в отверстие перегородки, а оставшееся пространство заполнить опилками. После загрузки дров через поддувало труба убирается, а печь закрывается крышкой. При разжигании дров заслонка на дымоходе должна быть открытой, и опилки начинают тлеть и выделять тепло.

Обзор видов и производителей

Большую часть моделей дровяных печек легко приобрести в готовом виде – их производством занимаются как большие предприятия, так и множество частных мастерских. Ряд моделей можно сделать самостоятельно.

«Печь Кузнецова»

Кирпичная конструкция с двумя стальными регистрами. КПД – 80–95%.

Внутри конструкции есть своеобразный «колпак», объединяющий очаг и нижнюю часть печки. С его помощью газ разделяется на холодный и горячий, причем горячий остается внутри, концентрируя тепло, а холодный сразу уходит через дымоход. Такая печь равномерно нагревается. Ограничивает образование сажи.

Данную печь можно сделать самостоятельно или заказать специализированной строительной фирме.

«Печь Ракета»

Такая печка для теплицы действует по принципу пиролиза: под воздействием высоких температур твердое топливо распадается, образуя газ, который сгорает в отдельной камере, выделяя при этом большое количество тепла. Эта печка использует на 85% меньше топлива по сравнению с обычными конструкциями. Получила название за характерный гул, который она издает в начале работы и который прекращается после достижения рабочей температуры.

Прогрев теплицы происходит за счет дымохода, проходящего по периметру помещения или вдоль него.

«Вологда»

Печь для теплицы длительного горения: дрова нужно закладывать раз в 6–10 часов в зависимости от модели. Принцип работы – газогенерация. Часть моделей имеет змеевик, позволяющий нагревать воду. При помощи шлангов можно подключить к баку на 35 или 50 л. Объем в 35 л обычно нагревается до +50…+60 °C за 30–40 минут.

Дымовые трубы выводят через потолок или форточку. Верхний выход дымохода должен быть выше конька как минимум на 30 см – это улучшит тягу.

первый прогрев нужно проводить на улице, чтобы прошел процесс полимеризации покрытия (в противном случае парник пропахнет горелой краской).

Для лучшего обогрева модель желательно устанавливать на высоте 30–60 см от уровня пола.

«Булерьян»

Данная конструкция выглядит, как лежащая на боку бочка с направленными в разные стороны трубками сверху и снизу. Нижние предназначены для всасывания холодного воздуха, верхние – для выхода теплого. Работает по принципу газогенератора: в первой камере дрова тлеют, во второй выделенный газ сжигается до конца. Конструкция обеспечивает равномерный прогрев помещения.

КПД – 70–75%. Заправлять топливо нужно раз в 6–8 часов.

Данная модель для отопления теплиц используется реже из-за отсутствия регулятора.

«Печь Бутакова»

Отчасти эта конструкция напоминает «Булерьян»: она действует по принципу газогенератора и так же втягивает снизу холодный воздух, чтобы выпустить сверху теплый. Помимо этого, в ней есть конвектор, обеспечивающий ускоренный прогрев помещения. Есть возможность регулировать подачу холодного воздуха, тем самым настраивая нужную температуру.

Внизу есть выдвижной ящик для золы. Проблема перепада температур решается за счет колосника.

Наиболее известные, «Теплодар», «Конвектика».

«Слобожанка»

Относительно недорогая и практичная печь длительного горения. Работает почти на любом топливе: дрова, солома и т.д. Как правило, имеет верхнюю систему розжига. Существуют три варианта такой печи, отличающиеся системой подачи и движения воздуха.

Такую печь легко можно сделать своими руками.

«Бубафоня»

Простая конструкция с минимумом элементов. Основана на пиролизе. Работает на любом твердом топливе.

Цилиндрический корпус разделен на две части своеобразным «блином». Дрова и зона горения располагаются внизу. К ним через крышку и «блин» проходит воздушная труба, подающая кислород. Зоны горения газа располагаются над блином. От них выходит дымоход.